茶餐廳是集體回憶的一部分，對于香港人來說。也是香港獨有的一種飲食文化。而在北京，茶餐廳文化也逐漸被人們所熟知。這個生活節奏快速的鄉村，能更多帶給人"家"味道，香港茶餐廳是個好去處。
來一碗叉燒飯，"老板。再加一杯凍鴛鴦（奶茶茶加咖啡）"這種叫菜方式，每一家港式茶餐廳都能找到而在北京，隨著1998年"龍記"北京的開業，這種叫菜的聲音便已在北京國貿呈現。
踏上綠白色相間的復古馬賽克地板，走進"龍記"港式茶餐廳。坐在兩旁的卡座和木頭椅上，仰視著天花板上緩緩擺動的吊掛懷舊風扇，注視著寫在墻上的菜單…體會上世紀70年代保守港式茶餐廳的風貌。解到這樣的裝修，老板刻意的布置，希望帶給顧客最正宗傳統的茶餐廳環境和氛圍。
那時經濟起飛，茶餐廳上世紀五六十年代在香港興起。茶餐廳方便快捷的碟頭飯廣受"打工仔"歡迎，隨后逐漸演變成茶餐廳文化。1997年，香港回歸引發一批港商入京尋求商機，茶餐廳文化慢慢在北京流傳。
希望有個地方讓一群香港朋友聚一聚，"開始的時候。聊聊天。"龍記茶餐廳老板胡兆彤回憶著。北京經營茶餐廳有10多年的時間，胡老板身邊凝聚了一群香港的熟客。
氣氛很放松，"喜歡一群朋友聚在一起聊天和吃東西。食物有家的味道。"來自香港電影界的動作導演尤德表示。一人在外工作時，特別懷念在家吃飯的感覺。尤導演的朋友、電影界的劉先生強調說："食物有在家里吃到味道！"老板接著說："常跑來喝這里的豬肚湯。"
也特別喜歡待在茶餐廳，北京從事電影事業的黃志偉導演。雖然他感覺在北京去茶餐廳跟香港有一點點差異，但很欣賞胡老板的堅持。"當然是香港的比擬地道，但如果說茶餐廳的味道，這家龍記在北京是最正宗的無論在環境和食物的味道方面，都很有香港特色。"
其實是外地人比較多，"現在客人。占大約70%"胡老板說茶餐廳開始慢慢地吸納了一些本地顧客，都喜歡廣東燒味飯和燉湯。
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